原創(chuàng) alka 風味星球 收錄于話題 #速食 1個

社交網(wǎng)絡(luò)上撲面而來的焦慮化作囤貨動力，可激情下單一整箱速食米飯之后才意識到，囤糧的坑也是一入深似海。

刷到朋友圈這樣的貨架實數(shù)會猝發(fā)焦慮一把

* 攝 | 阿蘇

平時的低碳控糖統(tǒng)統(tǒng)拋到一邊，我生平第一次，開始全面研究“下飯”這件事。

聽到“下飯”，腦海里第一個開始饞的是六七月份的雪里蕻炒毛豆，冬天自家腌的雪里蕻搓洗掉陳舊的鹽霜，斬碎去炒正是時令的鮮毛豆，點睛之筆是要撒一把熬豬油剩下的油渣或者油煎到焦脆的肥肉，炒到水分都蒸發(fā)得差不多，一鍋子油潤又翠綠，雪菜的陳鮮和豆子的新鮮水乳交融，不知道又要消耗掉多少米飯。

*美食臺

這種經(jīng)濟的下飯菜炒一次可以吃好幾天，剩到第二天豆子更入味了，配著稀粥或泡飯，或者挖一勺澆到光面上，全面激發(fā)食欲，卻又極清爽，現(xiàn)在想起來，算是小菜界的純欲選手吧。

*風味人間

再深入思考，你會發(fā)現(xiàn)這種“新陳相照”的下飯邏輯其實是萬能的。

早春的筍子，四五月的蠶豆，秋天的黃豆，凡是能遵從“雪菜+豬油+時令小蔬”的公式，不挑食材是嫩是老，也不需要多么精湛的廚藝，即便是技術(shù)不精的男士把菜切得亂七八糟，炒出來也照樣鮮掉眉毛，飯也照樣可以一碗接一碗無限加下去。

雪菜冬筍

*攝 | mandy

照著這樣的公式，包郵區(qū)的菜式絕對應該獨立出“下飯小菜”這支分類。

比如老人家冰箱里總會珍藏有一罐的八寶辣醬。新鮮的肉丁、筍丁、鴨胗丁等等，跟核桃仁、花生米這些南北干貨同炒，當你覺得它是炒菜，等一大碗甜面醬下鍋，炒好裝進祖?zhèn)鞯牟ＡЦ追馄饋恚址置魇且还拮俞u。

八寶辣醬的原材料

*攝 | 鬧忙

而等過兩天在餐桌上看到它弄油赤醬滿面油光地再次出場，它又成了雙職工家庭湊出三菜一湯的救兵，是菜是醬難以界定，但有一點可以肯定的是，魚米之鄉(xiāng)，下飯才是原始需求。

很難辨別八寶辣醬是菜是醬

*攝 | 鬧忙

“下飯”這件事確實是有共性可循的。只怪老祖宗早已把人類的原始欲望窺探得一清二楚，就像糖油混合物，不需要科學家告訴你多巴胺的產(chǎn)生原理，嘴巴它自己就會告訴大腦，咀嚼吸飽了油脂的碳水，那種絲滑、富足、輕盈的感覺，是對它最大的尊重，如果再向油脂中加入一點香氣，那么整個五官都會集體向中樞神經(jīng)發(fā)出愉悅的信號。

加了豬油的腌菜炒毛豆，會讓大腦和嘴巴忍不住

*攝 | 梅姍姍

于是深諳此道的祖先們就此不斷發(fā)明創(chuàng)造，用焦黃的蔥油去攪拌細面、用帶著肉香的豬油去滋潤剛出鍋的菜飯……

曾經(jīng)覺得“下飯菜”不過是物資匱乏時代隨隨便便過生活的智慧，合著它根本就是使盡渾身解數(shù)取悅自己，還是以最少成本。

家中常備蔥油，吃飯干活都有勁兒

*攝 | 小林

講起雪菜、蔥油、化開在菜飯上的豬油，仿佛身心已經(jīng)回到數(shù)十年前外婆家的弄堂，農(nóng)業(yè)社會的古早智慧固然會勾起鄉(xiāng)愁，但現(xiàn)代食品創(chuàng)造的國民記憶，也許在這個特殊時期更具普適性。

都說沒有燒過羅宋湯的居家隔離是不完整的。不是羅宋湯多好做，只能證明物資有限情況下，什么也比不上一罐番茄沙司罐頭帶來的浪漫更來得經(jīng)濟實惠。

自制的羅宋湯

*攝 | 梅姍姍

但畢竟是長在距離上海一百多公里外的小城市居民，西洋菜式的食譜鞭長莫及，無法共情上海寧的羅曼蒂克，只有供應鏈鋪滿周邊城市的各種梅林罐頭，構(gòu)成小時候?qū)Y本主義工業(yè)食品的無限幻想，以及餐桌上的各種興奮時刻。

一代人的記憶：梅林番茄醬

*什么值得買

當然，擅長自由發(fā)揮的爸媽并不吝它們的洋氣背景，用菜刀劈開的番茄沙司罐頭拿來炒番茄，倒進寬油炒熟的雞蛋，撒點小蔥末，出鍋裝進藍邊的海碗里，瓷調(diào)羹蒯一大勺澆到米飯上，那種酸酸甜甜，仿佛留過洋的西紅柿炒蛋，等湯汁順著米粒排列的縫隙流到碗底，一筷子暢快地鏟下去，還別說，我想應該比羅宋湯更下飯。

番茄炒蛋才是下飯YYDS

* 攝 | 老王

后來才知道，拿罐頭燒菜，不下飯才難。

豆豉鯪魚油麥菜是獨居以后從外面小飯店里照葫蘆畫瓢學的第一道菜，微苦的黑豆豉和正好也帶苦味的油麥菜竟然負負得正（后來問了廣東朋友，似乎還有炒苦瓜的做法），全程不放任何佐料，任其在高溫下互相幫助，仿佛濕答答的海風吹過菜地，菜像是自動就做好了。

豆豉鯪魚

*吃貨研究所

唯一發(fā)愁的是那種咸鮮滋味空口吃太暴遣天物，就算離開家習慣了不吃米飯，也只好為它破例。一邊對聽著黃耀明的《十號風球》，一邊對自己的手藝沾沾自喜，初嘗屬于自己的生活，是北京的出租屋里硬拗出來南國感。

這么多年過去了，會做的菜越來越多，西洋的東洋的，版圖拓展到全世界，但當不得不回頭去重新關(guān)注“下飯”這個剛需時，才發(fā)現(xiàn)好多菜式真的正在被遺忘。

梅干菜也是下飯菜必備

就如同自從家人開始癡迷養(yǎng)生，那盤用豬油炒出來的雪菜就漸漸消失在了我家的桌子上一樣。上一輩人對一罐子甜面醬能吃多久的精打細算，成了年輕人對卡路里的精打細算。

對于也許是新中國第一撥聽著“少吃飯多吃菜”長大的我們這一代人來說，“下飯”二字更像一種遙遠的浪漫。畢竟近十年里，電腦里有部下飯劇遠比桌上有碗下飯菜重要很多。

今天，我們再次囤好罐頭咸菜，食品架子里塞滿不會壞的南北干貨，炸好蔥油，煉好豬油，填飽肚子滿足食欲之余，是否也能留住許多代人吃飯的智慧？

如果有什么是應當在疫情之后被記住的，希望這也是其中之一。

作者：Alka

排版：風味君

頭圖：風味人間

圖片部分來源網(wǎng)絡(luò)

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原標題：《面對囤貨焦慮，我第一次開始全面研究“下飯”這件事》

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