8月5日，日本設(shè)計師三宅一生(Issey Miyake)因肝細胞癌去世，享年84歲。

三宅一生1970年成立三宅設(shè)計事務(wù)所，次年創(chuàng)立品牌“三宅一生”。作為真正定義了日本先鋒時裝的設(shè)計師之一，三宅一生的作品并非一味模仿西方、借鑒日本民族視覺元素，而是融入日本傳統(tǒng)哲思，注重極簡的語言、現(xiàn)代的創(chuàng)新和對人的關(guān)懷。比如，三宅一生不會照搬和服的設(shè)計元素，他是以一種哲學家式的思考，提煉出了和服的精神。那是一種什么精神呢？

設(shè)計文化研究者、作家李孟蘇老師在活字文化出品的音頻節(jié)目《你好呀！日本》中，曾介紹傳奇設(shè)計師三宅一生服裝的設(shè)計精神，“一塊布一氣呵成”。

從一塊布到一塊帶褶皺的布，三宅一生擺脫了西方傳統(tǒng)的造型模式，將東方制衣技術(shù)的創(chuàng)新模式以深向的反思維進行創(chuàng)意。今天，活字君與書友們分享李孟蘇老師主講的這節(jié)音頻節(jié)目《“一塊布”中的設(shè)計哲學》。

三宅一生（Issey Miyake，1938-2022）

上一講我們談到，高田賢三是打入歐洲的日本設(shè)計師軍團的領(lǐng)軍人物。不過真正在時尚界開創(chuàng)日本先鋒前衛(wèi)風格的設(shè)計師卻是三宅一生、山本耀司、川久保玲等人。他們和高田賢三不同，在進軍巴黎之前，各自在日本都創(chuàng)立了自己的品牌，評論界常常將他們相提并論，稱之為“三巨頭”。今天我要講的是“三巨頭”之一的三宅一生。

提到三宅一生，人們首先想到的就是他服裝上的褶皺，又或者想到喬布斯，因為他總穿著的那件黑色高領(lǐng)套頭衫就是在三宅一生定做的。

喬布斯在2008年的演講現(xiàn)場。攝：David Paul Morris/Getty Images

三宅一生1938年出生于廣島，他上的不是文化服裝學院，而是多摩美術(shù)大學。他比高田賢三晚了幾個月到巴黎，在巴黎上的也是一所裁縫職業(yè)學校?？傊?，他不是那種學院派出身的設(shè)計師。后來他又去了紐約，再回到日本時，成立了自己的品牌，有了一定的積累后，于1973年到巴黎時裝周發(fā)布了自己的設(shè)計，1975年在巴黎開設(shè)門店。

日本歷史上沒有建立時裝設(shè)計的體系，所以，1951年出道的森英惠就成為日本第一個時裝設(shè)計師。對于三宅一生這一代的日本設(shè)計師來說，意味著他們可以不用背負歷史包袱，以新鮮的視角解讀時裝，這未嘗不是是一種幸運。三宅一生自己說過，他的劣勢是缺乏對西方時尚的傳承。但是反過來看，他也不會受到西方傳統(tǒng)或慣例的約束，可以獨立于西方的時尚體系，重新定義服裝的概念和穿法，甚至創(chuàng)造新的服裝生產(chǎn)方式。

歐文·佩恩為三宅一生拍的肖像 1988｜三宅一生1985年的作品，圖：Irving Penn基金會

三宅一生、高田賢三和川久保玲都非?？粗厝毡镜膫鹘y(tǒng)服裝，比如農(nóng)民的黑色長袍、武士的盔甲和藝伎的和服，都給了他們靈感。不過，在三宅一生的設(shè)計里，你很難一眼識別出他對日本民族視覺元素的借鑒，然而當他的作品和西方設(shè)計師的作品放在一起，幾乎所有人又都能感受得到他作品里強烈的東方哲學和美學意境。舉例來說，三宅一生不會照搬和服的設(shè)計元素，他是以一種哲學家式的思考，提煉出了和服的精神。那是一種什么精神呢？

首先我們要知道，和服的制作是將一塊寬36厘米、長12米的布料裁剪成若干長方形布片，拼接在一起，因此布料幾乎沒有浪費。和服不分碼數(shù)，同一塊布可以根據(jù)各人的胖瘦高矮調(diào)整。三宅一生認同這樣的理念，他認為，服裝本質(zhì)上就“只是人身體上的一塊布”，因此他為自己的設(shè)計明確了一個基礎(chǔ)概念，那就是：一塊布。

三宅一生1976年的作品“一塊布一氣呵成”，從日本傳統(tǒng)和服得到的靈感。

“一塊布一氣呵成”，三宅一生讓這個理念成為他服裝的設(shè)計精神。比如一塊圓形或方形的面料上挖了三個洞，中間再加一根抽繩，便成為一條連衣裙。他說：“你可以用你想要的方式理解它們，你可以用你想要的方式穿它們?！边@只是一塊二維的布料，掛在身體上以后，倚靠重力的作用，就變成了三維。這樣的衣服不分男女，沒有固定的結(jié)構(gòu)，沒有華麗的細節(jié)裝飾，這種很理性的設(shè)計，挑戰(zhàn)了西式服裝的傳統(tǒng)，也挑戰(zhàn)了當下的審美。

三宅一生的“一塊布”系列在剛推出的時候，客人買到的“一塊布”產(chǎn)品真就是一整卷布，上面有各種虛線，買回家后對虛線自由進行剪裁折疊就能做出一件衣服。后來消費者可以買到已經(jīng)剪好的服裝，但在服裝上仍有虛線，你可以根據(jù)自己的需求，沿著不同的虛線進行裁剪，把原本的高領(lǐng)、長袖、長褲、半裙等款式變?yōu)榈皖I(lǐng)、短袖、短褲、迷你裙。每一種衣服有2到3種不同的款式。這塊布，不需要縫合，不會抽絲，布料幾乎得到了最充分的利用，浪費極少。三宅一生的構(gòu)想與實踐：ISSEY MIYAKE East Meets West 1978年，攝：Tatsuo Masubuchi

和服是一種適合所有人的“通用性設(shè)計”，而“一塊布”的設(shè)計理念體現(xiàn)了和服的精髓。三宅一生就是這樣現(xiàn)代化地重構(gòu)了日本傳統(tǒng)元素?！耙粔K布”不僅僅是一個獨立的時裝系列，更改寫了服裝與身體的空間關(guān)系。

齋藤義重（Saitō Yoshishige，1904-2001）

前面說過，三宅一生是學藝術(shù)出身的。他上大學時，多摩美術(shù)大學出了個重量級的藝術(shù)家，名叫齋藤義重，是日本抽象藝術(shù)的奠基人。齋藤義重在創(chuàng)作時，主要的材料是刷成黑色的云杉板，他把它們互相搭置，經(jīng)營出點、線、面的位置關(guān)系。他尤其重視作品結(jié)構(gòu)的開放性，使空氣可以在作品中自由地流動，力求作品在不同的空間環(huán)境下可以產(chǎn)生不同的動態(tài)，這其實反映出日本文化中特有的“間”性審美，對三宅一生今后的時裝設(shè)計也產(chǎn)生了比較重大的影響。

所謂“間”性審美，就是注重感受人與物、物與物之間的相互關(guān)系，彼此之間要有空白、有留白、有獨處的空間。把這種理念代入到時裝設(shè)計中，可以概括成一句話，那就是：“服裝與身體之間要有空間，要有力量，要形成某種氛圍。”其實三宅一生、山本耀司、川久保玲的時裝有一個共同點，那就是服裝與身體之間有明顯的空間，這一空間讓身體得以享有更大的自由。而這也是他們的設(shè)計與西方服裝的顯著差異。

西方的傳統(tǒng)著裝觀念認為，服裝的基本形態(tài)與人體曲線密切相關(guān)。裁縫做衣服時會特別注重腰部、臀部的處理，腰要收，臀要翹，要對人體曲線揚長避短，強化好看的部位，調(diào)整不美的地方。但這樣做也使得衣服與人體間的空間變得很小，不僅僅是貼身而已，甚至會出現(xiàn)緊身胸衣這種影響了人體自由活動，長期穿著對身體造成損害的服飾。西方直至1950年代，歐美女性還普遍穿緊身胸褡，好勒出蜂腰的效果。

三宅一生設(shè)計的粗棉布時裝，1975年

我們再看三宅一生的設(shè)計，它們不對稱，也不規(guī)則，不帶人工雕琢的痕跡，不以表現(xiàn)人體曲線為目的，非常接近自然的狀態(tài)。1971年，三宅一生借用柔道服的形態(tài)設(shè)計了一系列粗棉布時裝，由于太過寬松，在東京發(fā)布的時候還被嘲笑說是 “裝土豆的袋子”。當時的日本人還是受西方文化影響更深，他們無法理解，也不接受三宅一生對傳統(tǒng)文化的革新。

“三宅一生和十二位黑姑娘”時裝秀

到1976 年，三宅一生在紐約和巴黎已經(jīng)獲得極大成功，他再次回到日本，這次他推出了名為“三宅一生和十二位黑姑娘”的時裝秀，這個系列的服裝同樣輪廓寬大，看不出結(jié)構(gòu)。在秀場上，黑人模特彷佛在跳現(xiàn)代舞般大幅度地運動肢體，于是服裝的形態(tài)也隨之頻繁變幻，在視覺上造成了驚人的沖擊力。這一次，三宅一生的設(shè)計在日本就得到了廣泛的認可。

我想要特別指出的一點是，三宅一生不是讓服裝本身立體化，而是通過人與服裝融為一體而變得立體化。人體動作能夠成為傳達服裝趣味的載體，使服裝這樣的靜物產(chǎn)生動態(tài)的勢能與美感，不禁使人聯(lián)想到葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川沖浪里》中所表現(xiàn)出的海浪的激蕩之勢。我們常說三宅一生的服裝讓身體成為活動的雕塑，就是這個意思。

服裝與身體要形成空間，不僅僅靠剪裁，也需要面料來支撐。三宅一生在構(gòu)思他的設(shè)計時，非常注重利用日本當代纖維行業(yè)的前沿技術(shù)，并參與新面料的研發(fā)，用現(xiàn)代科技來實現(xiàn)他的東方哲學思想。說他是面料的發(fā)明家、工程師也不過分。這種理性的科學精神出現(xiàn)在服裝設(shè)計師身上，確實格外引人注目。三宅一生在面料問題上當真是毫無禁忌。他建了一個實驗室，聯(lián)手紋理設(shè)計師、結(jié)構(gòu)工程師、數(shù)學家、計算機專家，探索未來制作服裝的無限可能性。他們研究用任何你聽起來可能或不可能的材料來織造布料，比如宣紙、比如橡膠。他的高級成衣系列“132.5”采用了一種再生材料，將回收塑料瓶通過研磨、溶解，然后紡織出PET紗線，織出的面料有羊毛織物的手感和保暖性。在三宅一生的帶動下，對面料科技的注重成為日本設(shè)計師普遍的特點。我們看和服就知道，日本人傳統(tǒng)的穿衣方式需要纏裹和重疊，和服就相當于把一整塊料子裹在身體上。而三宅一生用現(xiàn)代織物來體現(xiàn)這種纏裹和重疊。最有代表性的就是他發(fā)明的褶皺系列，也叫“三宅之褶”。“三宅之褶”的特別之處在哪里呢？一般在服裝上做褶皺效果，是先在面料上壓出褶皺，再剪裁。三宅一生反其道而為之，先用普通滌綸面料做成比原始款型大2至3倍的衣服，再上壓褶機加工，一次成型，“就像從吐司爐里出來的一樣”。這樣制成的衣服非常輕盈，而且耐擠壓、可水洗、無須熨燙。

三宅一生的褶皺并未止步于此。他與數(shù)學家一起，用數(shù)學模型和電腦軟件分析日本折紙藝術(shù)，將折紙的概念延伸到服裝設(shè)計中。一件衣服經(jīng)過巧妙的折疊最終變成平面的方形，當你捏住方塊的一角并向上拎起，衣服的三維形態(tài)便出現(xiàn)在眼前，而由折痕所構(gòu)成的褶皺和幾何三角形狀，巧妙地形成了衣服的廓形，賦予其結(jié)構(gòu)的美感。他們設(shè)計出10種基本樣板，稍微修改部分結(jié)構(gòu)的尺寸或者折疊方式，就可以衍生出大量的變種，變出襯衫、裙子、褲裝和連衣裙。

1990

西式服裝的廓形相對固定，對身體及其活動有一定的束縛，三宅一生發(fā)明的褶皺、方塊，讓面料充滿可塑性，立體感增強，自由度變大。從美學角度看，褶皺產(chǎn)生微妙的陰影，頗有谷崎潤一郎贊嘆的陰翳之美。身體在活動時能感受到服裝空間帶來的愜意，也能感受到褶皺、和幾何形狀天然的棱角給予身體的豐富的觸感。日本有一種獨特的手感文化，追求澀和拙的趣味。褶皺改變了西方高級成衣一向平整光潔的定式，讓服裝在視覺和觸覺兩方面都表現(xiàn)出這種獨特的日式趣味。

我們都說三宅一生的設(shè)計富有東方氣質(zhì)。因為這些服裝的基本元素大簡無形，用最簡潔的線條和圖案去表現(xiàn)宇宙之無窮，蘊含著“萬法歸一，一歸何處”的禪意。也是因為他的服裝折射出東方式的舒暢飄逸的精神世界。中國人看到他的設(shè)計，穿上他的服裝，會聯(lián)想到東床上歪坐的王羲之，想到“人生如逆旅，我亦是行人”的東坡先生。他們?yōu)⒚摶磉_、不為物累的超然氣度，是東方文人階層歷來的向往和追求。

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活字文化出品的《你好呀！日本——58個關(guān)鍵詞凝視日本古今》共86期，整部音頻課程從日本眾多的文化形式中反復取舍，謹慎地挑選出能夠串聯(lián)起日本古今的8種形式（浮世繪、動漫、電影、當代藝術(shù)、時尚、攝影、和食、茶道），力圖為大家傳遞關(guān)于日本文化形式的多重信息。其中，【時尚】部分由李孟蘇主講，共9節(jié)課，串起了日本時尚的前世今生。

原標題：《李孟蘇｜傳奇設(shè)計師三宅一生：“一塊布”中的設(shè)計哲學》

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